久聞新加坡的「骨茶」名，一直感疑惑，「骨」何與「茶」同煮呢？或者有一種茶的名字「烏龍」、「普洱」、「鐵觀音」一樣，名稱就叫做「骨」？
台北有賣「骨茶」的，聞名前往，發現不過是醬油燉排骨，中為失望，總是為新加坡的骨台北就變質了，因此新加坡旅行的時候，當晚即請朋友帶我處處林立的「食街」，目的是吃骨茶。
原來，所謂骨茶，骨茶根本是分開的，一點沾不邊。骨茶的骨是選的排骨，煮的時候甘蔗同煮，一直熬骨與甘蔗的味混一氣，風味特殊，裡面還加了閩南人喜歡使的材料——爆蔥頭。
吃完一碗骨，接著是一盅潮州的功夫茶，茶杯極，泡的是很濃微帶苦味的普洱；原因是骨非常油膩，湯冒著厚厚的油花，據說普洱有清油開胃效，吃完後頗油盡回首。
骨茶不是新加坡的特產，它是傳中國潮州，在新加坡經營骨茶食攤的部分是潮州人。但骨茶在該有很的影響，不但是一般市民的早餐，間接影響其他食物的烹凋，像有名的「海南雞飯」、「潮州粥」、「咖哩魚頭」，吃完後總有一盅熱乎乎的潮州茶，甚至連馬來人、印尼人的沙嗲，在菜前，有送茶的。究其原因，乃是這些油膩食物，在熱帶吃了會讓人口乾舌燥，來一壺茶馬使人覺爽利無比。
我並不是說骨茶是一種麼了不的味，它甚至是閩南區、南洋區很普通的食物。但是我覺骨茶當一體的食物，簡直是一種藝術的創造。
吃骨茶時，我很早前讀錢鍾書的「寫在人生邊」，裡面有這樣一段：「吃口的菜，還是值讚的。這個世界，給人弄混亂顛倒，處是摩擦衝突；有兩件最諧的物，總算是人造的：音樂烹調。一碗菜彷彿一支樂曲，是一種一貫的元，調合滋味，使相反的分子相相濟，變分不離的綜合。最粗淺的例像白煮蟹跟醋、烤鴨跟甜醬，或西萊裡烤豬跟蘋果泥、滲鱉魚跟檸檬片，原來是涯角，全不相干的東西，偏有注定的緣分，像佳人才子、母豬癩象，結了造設的配偶，相益彰的眷屬。」
說烹調原與藝術相通，調味的講究固同「一支樂曲」，中國廚子一向標榜的色香味俱全兼備了顏色的學。再往提升，間調的學問，無不烹飪一樣，老子說「治國烹鮮」、伊尹說做宰相「羹調鼎」，是這種智慧的至理名言。
在西方，烹調的像力雖不中國，但諺語有「一人生食饑」、「希望像食鹽，少放一點，便覺津津有味，放了，便吃不」等語，全讓我們體會烹調學問矣哉！
我，人的喜怒哀樂諸情慾與禽獸總有相通處，最的不同，除了衣冠，便是烹調的藝術。人外，沒有一種禽獸是懂烹調的。
我有一些朋友，每次走過賣炸雞漢堡包的食鋪，總是戲稱為「野人屋」，因為在裡面的人求迅速填飽肚皮，食物全是機器做來的，有的還假手電腦，迅速是迅速，進步則未必。
每次食譜，感覺差不，食譜總是做為人的初步，果一個人一生全依食譜做菜未免悲，何從固有的食譜裡找新的調配方法，人獨創一格，才夠，才使簡單的吃進入藝術的。
從「骨茶」人不在為了填飽肚皮，填飽肚皮外還有吃的學問。一個骨茶同食，與一位吃蟹蘸醋、吃鴨蘸甜醬、吃烤魚加檸檬的人是才人物，不比藝術遜色。做凡人的我們，果在吃的時候有欣賞藝術的情，它的微妙有時聽一曲聽的音樂、一幅畫、讀一本書並無不同。
倘若一個人竟不欣賞食，我這樣的人一定是與藝術無緣的。
——民國七十二年三月九日